Соединение проводов под штукатуркой, Опасна ли скрутка проводов в стене под штукатуркой? - Сам электрик
Прокладку кабеля под штукатурку необходимо совершать в 3 этапа. Как штробить стены под проводку. Искусственный Интеллект 7 лет назад вмаж в месте соединения обычный подрозетник или распред коробку с крышкой так, чтобы крышка была заподлицо с плоскостью стены..
Впрочем, энергоёмкие приборы кабелем с жилами из алюминия уже мало кто подключает. Поэтому, под штукатурку лучше использовать материал с монолитными медными жилами — классом гибкости 1. У таких проводов соотношение удельного сопротивления к толщине кабеля минимальное.
А значит вероятность нагрева проводов во время эксплуатации минимизируется. Причём стоимость твёрдого кабеля всегда ниже, чем мягкого из разряда медного. Хорошо подходят материалы марки:. Если каналы штроб большие, то линии электропроводки с малой нагрузкой, например для светодиодного освещения, можно выполнить из алюминиевого кабеля АВВГ. Кстати, при монтаже он позиционирует как лёгкий и мягкий, а значит удобный для укладки провод.
Однако алюминий более подвержен к окислению и обладает текучестью, так что зажимные соединения быстрее потребуют обслуживания. Площадь поперечного сечения медного кабеля зависит от максимального тока в линии.
Для сети В, при токе мощности нагрузки его значение должно быть:. Кстати, с ростом толщины жилы значительно возрастает цена. Поэтому, предварительно необходимо сделать расчёты с оптимальным распределением нагрузки.
Прокладку кабеля под штукатурку необходимо совершать в 3 этапа. Сначала делают разметку с определением количества линий и размеров каждого канала. Далее вырезают канавки, в которых сверлят отверстия под дюбель-скобы для крепления кабеля.
Если монтаж предполагается без штробления, то делают только сверления для крепежа. На последнем этапе монтируют кабель так, чтобы он не выступал из канавок. А в варианте без них — был максимально ближе прижат к стене.
В местах, где провод выпирает делают дополнительную точку фиксации дюбелем. Так как штроборез — инструмент профессионалов, то при его отсутствии, канавки можно сделать с помощью УШМ с алмазным кругом.
Для этого прорезают 2 параллельные полосы, а внутренняя часть удаляется перфоратором с лопаткой. Штробы замазывают гипсовым раствором, который быстро фиксируется.
Для отыскания проводки, удобнее всего пользоваться отвёрткой-индикатором скрытой проводки. Впрочем, у пользователя инструмента для сверления стен, этот недорогой прибор обязательно должен быть в кармане. Сопротивление мне измерить так и не удалось, так как не нашел прибора, тут требуется микрометр.
Тогда я стал рассуждать так: если есть переходное сопротивление, значит, в этом месте будет происходить нагрев при протекании электрического тока выше допустимого. От нагрева будет плавиться изоляция на проводе, и если в скрутке переходное сопротивление больше, то и температура будет больше - изоляция начнет плавиться раньше. Значит, надо включить через эти 2 соединения одинаковую нагрузку, причем с током больше допустимого и за одинаковое время при одной и той же температуре в помещении можно будет косвенно сделать выводы, какое соединение проводов лучше — скрутка или зажим wago.
Для проверки своих предположений я собрал свой испытательный стенд. Провода соединил последовательно через зажимы модульных автоматов, а как известно, при последовательном соединении 2-х проводников электрический ток - одинаковый, значит, в любой момент времени через испытываемые соединения ток будет протекать один и тот же. Осталось только подключить нагрузку и измерить температуру на скрутке и зажиме для сравнения.
Сначала решил ток сделать чуть больше номинального — 30 А. Температуру измерял пирометром и тепловизором. Разница небольшая. Но она есть!
Пока скрутка выигрывает.
Причем скрутку я даже не сваривал — просто туго скрутил провода и все. Оставил провода под этим током еще на 3,5 часа, и следующие измерения показали, что температура не изменилась. Следующий этап — включил нагрузку с током 50 А.
Продержал под этим током 3 часа, температура не изменилась, изоляция не оплавлялась. Медные провода выдерживают двухкратный допустимый ток, правда, они в одной изоляции и расплоложены на воздухе, то есть теплообмен у них лучше чем у проводов под штукатуркой.
Если эти же провода уложить под штукатурку, то греться они будут гораздо сильнее. И напоследок решил включить провода на 80 А, чтобы увидеть наконец, что же произойдет при трехкратно допустимом токе? И вот тут я своими глазами увидел, как скрутка выдерживает ток, а зажим wago от нагрева стал сам плавиться, вздулась и покрылась пузырями изоляция провода, причем оплавление началось от ваговского зажима!
Если паять, то не надо будет и переживать потом. Уже 10 год живем! А вот горе-мастера, НЕ значили пробили этот штроб перфоратором Точнее пробили проводку и остановились, лишь потому что выбило пробки, свет выключился и их перфоратор тоже.
Но после пайки! Остальные ответы. Дядька из Будущего Искусственный Интеллект 7 лет назад вмаж в месте соединения обычный подрозетник или распред коробку с крышкой так, чтобы крышка была заподлицо с плоскостью стены.. Сверху обои или что там у тебя.. И видно не будет, и вскрыть не сложно, в случае чего..
А вот горе-мастера, НЕ значии пробили его перфоратором. Поэтому и спросил!!! Теперь, что делать? Эстетический момент, так сказать НЕ очень волнует, волнует вопрос безопасности, оставлять так как есть дыру с торчащими проводами из неё или замазывать это дело?
