Американский стиль одежды 2018, Американский стиль одежды: мужской и женский образы
В пальто, которое выглядит так ярко и в модном тренде- принцесса Кэтрин появлялась и ранее, начиная с года. Он, на самом деле, не слишком отличается от мужского. Еще несколько лет назад основными элементами стиля были узкие джинсы, свитер, пуховик Canada Goose или пальто Michael Kors, и ботинки с ремнями. Мужская одежда. Весна , Лето , Стили одежды Коллекция и стиль одежды Виктория Бекхэм с фото Одежда Виктория Бекхэм постепенно завоевывает популярность среди
Эта фраза во многом определяет ментальность и лайфстайл жительниц Большого Яблока. Они обожают многослойность, объемные пальто, кардиганы и массивные ботинки, под оттенок неба подбирают солнцезащитные очки и обладают врожденным чувством стиля.
А давайте попробуем скопировать уютный, крутой нью-йоркский стиль. Кто-то, возможно, сморщится: банальная мелодрама, получившая в свое время «Золотую Малину» от кинокритиков. Однако, с тем, что там передана удивительная атмосфера, не поспоришь. Оранжевые листья в Центральном парке, хрустальный воздух холодного осеннего утра, живописная тыква на серых ступеньках, светящаяся уютом… Все-таки дизайнеры и изысканные фанатки моды не случайно черпают свое вдохновение в Нью-Йорке. Поговорим о нью-йоркских осенних нарядах.
И попробуем скопировать крутой нью-йоркский стиль.
Выглядящее так, будто вы надели модель на пару размеров больше собственного, оно вовсе не делает женскую фигуру грубой и габаритной, напротив, подчеркивает хрупкость и какую-то незащищенность.
Сногсшибательная вещь. Не удивительно!
Такие джинсы выглядят необычно и стильно, указывая на творческий потенциал и внутреннюю свободу жительницы Большого Яблока. Действительно, этот тренд, заимствованный у жительниц Нью-Йорка, подходит не всем. Но если у вас спортивная фигура и тонкая талия, не сомневайтесь — заправленная в широкие брюки кофта только подчеркнет стройность фигуры, особенно, с акцентом на талии ремнем.
Копируем американский стиль одежды. Жители Нью-Йорка, как никто, умеют носить деним и сочетать его. Этот момент отметился в истории так называемой « Битвой за Версаль »: американско-европейский показ 23 ноября года был первым выходом дизайнеров из США на поле французских тяжеловесов.
Почти полвека после того ноябрьского дня дела у американской моды шли очень хорошо. До недавнего времени. Твигги на «Битве за Версаль». Франция, Италия, Швейцария, Франция и Франция. По оценке Business of Fashion, модный рынок оценивался тогда в миллиард евро.
Это в раз больше, чем запланированное ВВП всей России в году. Гигантский рынок, который растет из года в год и продолжил расти даже в пандемийный й пусть этот рост и замедлился — и в котором заказывают музыку совсем не американские марки. Руди Генрайх с моделями на «Битве за Версаль». В США, наоборот, происходил слом привычной модной системы. Во-первых, закончилась эра универмагов : долгие десятилетия роскошные «магазины готового платья» вроде Bergdorf Goodman и их филиалы по всей стране были основой американской моды как бизнеса и сбыта продукции модных брендов.
И хотя Barneys New York, объявивший о банкротстве в м, собираются перезапустить до конца текущего года, а дело о банкротстве Neiman Marcus приостановили , на фоне сложившейся ситуации в успешное будущее таких проектов все же мало верится. Вместе с трансформацией розницы встал вопрос и об игле распродаж, на которую весь мир подсадили во многом как раз универмаги. Они « сыграли разрушительную роль в нормализации постоянных скидок, обучая американцев отвыкать от покупки за полную цену, что вредит рентабельности и капиталу бренда».
Сезон распродаж начинался все раньше, обрушая экономику модных марок, вещей из года в год производилось все больше, люди в США все реже ходят даже в самые роскошные торговые центры — замкнутый круг.
Параллельно разваливалась американская неделя моды. CFDA пытался трансформировать показы, сдвинуть их даты как раз чтобы увеличить период, когда вещи актуального сезона продаются до начала сезона распродаж. В сезоне весна—лето , правда, все немного радостнее: в официальное расписание вернулись такие гиганты, как Thom Browne и Tom Ford, плюс во время смотра свои летия масштабными событиями независимо друг от друга отметят Carolina Herrera и Michael Kors.
Вернет ли это интерес модных критиков к неделе моды в Нью-Йорке, еще узнаем. На фоне этих процессов бушевала пандемия коронавируса с ее фатальными для моды последствиями — люди стали грустнее и беднее. Грустный человек не хочет новое платье а грустному человеку в локдаун еще и некуда его носить , а бедный человек не может себе его позволить.
Отток денег особенно почувствовали как раз небольшие и средние бренды, у которых, в отличие от гигантов, не было подушки безопасности и собственной налаженной системы интернет-торговли. Например, отлично чувствовавший себя американский бренд Tibi с более чем летней историей ощутил пандемию COVID как удар под дых: в среднем до локдауна компания тратила около 49 долларов в день, в которые входили также 1 миллион долларов в год за аренду помещения под магазин в Сохо и еще столько же на аренду офисов.
Основательница Эми Смилович брала деньги у банков, а не у инвесторов — несложно представить, как на Tibi сказались пандемийные ограничения и почему Эми решила сократить с трудом выращенный бизнес до «более управляемых размеров».
Bottega Veneta. Но в моде есть не только цифры — и не только ими измеряется успех. Помните, как в сериале «Холстон» на Netflix герои сокрушались, что, когда клуб Studio 54 закрыли из-за найденного в вентиляции трупа молодой женщины, на ней был не Halston, а Calvin Klein? Есть много способов показать, насколько культовый тот или иной бренд. Например, пандемия вовсе не помешала волшебнику Дэниелу Ли создать оттенок, ставший известным как Bottega green : не так важно, сколько вещей в «правильном зеленом» цвете продал сам бренд Bottega Veneta, но если вы заходили в любой магазин от Zara до Alexander McQueen этим летом, то точно видели сияющий подтон июньской травы на всех рейлах.
Или другой пример: несмотря на пандемию, новую сумку Le Bambino французской марки Jacquemus раскупили за пару недель в сентябре го, а вторая партия зимой го была распродана за считаные недели. Такие явления-шоустоперы, вызывающие у покупателей желание немедленно обладать, могли бы спасти и целую американскую индустрию моды, но, увы, дизайнеры из США не смогли и здесь перещеголять европейских коллег.
Ситуация складывается действительно мрачная. Тем удивительнее на этом фоне выглядит статистика: по данным Бюро переписи населения США, за первые два месяца года американцы зарегистрировали около новых модных предприятий, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период года. Прямо сейчас в Америке запускается невероятное количество брендов и модных бизнесов, и возможно, это главный признак того, что мы наблюдаем не закат рынка американской моды, а его трансформацию.
Трансформируют рынок при этом сами молодые американские дизайнеры, которым не хочется однажды найти себя устаревшими и обанкротившимися как еле спасшиеся от банкротства Zac Posen или Brooks Brothers , а значит, нужно по-новому посмотреть на структуру бизнеса, маркетинговые решения и взять на себя гораздо больше ответственности и финансовых обязательств.
Постпандемийное время для этого полно как преимуществ в виде упавших арендных ставок на коммерческие и офисные помещения в США , так и минусов люди в больших мегаполисах все еще боятся скоплений людей и предпочитают онлайн-шопинг — и остается только учиться работать с ними. Кроме того, важно не затеряться в таком количестве других желающих отметиться на рынке, для чего тоже требуется чуть больше, чем просто создавать особенную одежду для особенных людей.
Теперь вы должны быть действительно готовы к этой работе и думать о бренде на все градусов, как это делают Prada или Gucci. И да, вам нужно гораздо больше денег», — делится Кэтрин Гольдштейн, основательница нью-йоркской марки Khaite.
Бренд появился пять лет назад и уже продается более чем в точках по всему миру. Название переводится с греческого как «распущенные длинные волосы» и является омофоном к имени основательницы, на этом романтика заканчивается. История Khaite кардинально отличается от историй успешных брендов XX века — тут нет бунтаря-визионера, замеченного влиятельным покровителем, как было у Александра Маккуина, нет революции и попрания общественных устоев, как было у Коко Шанель, зато очень много грамотного расчета и умения чувствовать время.
Khaite запускался как идеальный конструктор. За визуальную айдентику и сайт марки отвечало американское креативное агентство Decade. Вещи с показов моментально появляются на сайте бренда, весь инстаграм-аккаунт тысяч подписчиков состоит из постов с шопинг-тегами и новостей о начале распродажи, а доставка производится по всему миру.
Так, закупка бренда на Net-a-Porter растет более чем в два раза из года в год, а уже спустя три года после запуска Khaite вип-консультанты онлайн-магазина получили распоряжение рекомендовать марку как бренд номер один на площадке, что необычно для такого молодого бизнеса.
В России бренд представлен в ЦУМе и, соответственно, на tsum. Что до самой одежды, Кэтрин Гольдштейн объединила две вечные концепции «современная женственность» и «качественная база» в идеальной пропорции — и появилась ровно в тот момент, когда весь модный мир так переживал из-за ухода Фиби Файло из Celine.
Свитеры из кашемира по тысяч рублей, платья с правильно смещенными пропорциями и женственными элементами по тысяч и вневременные жакеты по тысяч, плюс несколько явно дорогих, но неброских it-сумок с не менее серьезным ценником.
Контрольным выстрелом в головы покупательниц стало то, что у Khaite можно было найти еще и идеальные базовые джинсы. Действительно комплексный подход стоит дорого, поэтому Khaite запускался по-взрослому: денег на стартап дала инвестиционная компания Адама Прицкера Assembled Brands сам Адам, кстати, пробует реализовать амбицию по созданию конкурентного американского конгломерата — сегодня он уже объединяет Khaite, Wardrobe N. А миноритарный пакет в году выкупили Stelac Capital Partners в портфеле компании, помимо прочего, онлайн-магазин коллекций по предзаказу Moda Operandi и летний французский бренд аксессуаров Faure Le Page.
Модное вдохновение, высчитанное с математической точностью, принесло свои плоды. Марка стойко перенесла й и продолжает развивать онлайн-продажи как основной источник дохода. А значит, очень-очень дорогие базовые вещи без логотипов, которые продаются в правильных магазинах и грамотно поданы в интернете, готовы покупать тысячи женщин по всему миру.
Те, кто следит за модой, могли испытать ощущение дежавю, пока читали предыдущие абзацы. Появившийся в году бренд стартовал с капсульной коллекции футболок и легинсов, но довольно быстро перешел в категорию тяжелого люкса: очень дорогие базовые минималистичные вещи из лучших материалов — так называемый интеллектуальный шик, марка «для своих, кто знает, тот поймет» не с похожей ли логикой Мартин Маржела выстроил комьюнити вокруг своего Maison Martin Margiela в х?
Вокруг бренда быстро образовалась армия поклонниц, и стратегия «дорого, качественно, актуально плюс несколько it-сумок», а также ценовая политика роднит The Row и Khaite довольно сильно, разве что эстетически The Row более аскетичный, а Khaite — более девичий.
В пандемию ходили слухи , будто марка сестер Олсен закрывается и, мол, увольняет сотрудников, но судя по тому, что с тех пор прошел год, а бренд показывает новые коллекции и запустил в продажу мужскую линию, слухи не имели никакого отношения к реальности.
The Row. В плеяде новых американских марок, запущенных по всем канонам, особое место занимает Gabriela Hearst. Да, вы тоже уже где-то это видели: новое прочтение женственности, качество, отличная стратегия в онлайне, it bags, вневременные модели.
